高能耗、高污染保定塑料挤出机，是时尚业屡遭诟病的“原罪”。如今，一场环保风潮正在席卷上下游。

为了撕掉污染环境的标签，企业在向低碳甚至零碳转型的过程中，会因为使用清洁能源、低碳技术而产生额外成本，作为消费者，你愿意支付这笔"绿溢价"（Green Premium）吗？

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金秋十月，一财经在2025春夏上海时装周M SPACE共创聚谈，发起“可持续时尚：产业策略与社群联结”圆桌对话，邀请深度参与实践的上下游代表，就产业前景与挑战展开多元讨论，进行业内外的思考和行动，其中关于绿信任和绿溢价的话题，引发嘉宾热议。

时尚和环保，似乎是一组天生的悖论。在消费品赛道，热衷可持续的恰恰是那些强调迭代速度的快时尚品牌，且易沦为声势浩大的营销路数，甚至出现“漂绿”乱象。

另一方面，追求碳中和净零排放的产品，在能源、技术、材料的选择上往往成本高于普通产品，大部分反映到终端形成绿溢价，限制消费者的购买热情。

比尔·盖茨在《气候经济与人类未来》一书中认为，绿溢价之所以重要，是因为这个概念贯穿了各个域实现净零排放的整个生命周期。

“我们可以通过制造更便宜的‘零碳’产品来降低绿溢价（涉及技术创新），也可以通过提高碳排放产品的价格来降低绿溢价（涉及政策创新），或者两种手段兼用。这样做并不是为了惩罚人们排放温室气体，而是为了创建一种激励机制，鼓励发明者研发具有竞争力的‘零碳’替代品。”

绿消费理念已在全社会初步形成，但挑战依然存在——不同品类的商品之间有明显差距、支付意愿和支付行动之间也存在难以定量分析的差距。如何在将更多环境友好的产品向市场的同时，不因过高的绿溢价而流失客户？在下一阶段的市场教育中，企业如何培育可持续产品的自我造血？

转型总是伴随指责声一同成长。尤其当这代年轻消费群体前所未有地关注环保问题，加上政策层面落实强有力的目标计划，众多优秀企业投身可持续改造，引行业承担社会和环境责任，达成长远社会共识。

圆桌上，来自泰佩思琦、耐克、康赛妮、赛得利、波士顿、一财经的六位嘉宾，分享了各自的经验和观察。

泰佩思琦集团中国区传讯总监王佩荻：2023年，蔻驰出了循环时尚的一个牌“蔻驰之城”（Coachtopia），源自Coach和Utopia的结。它所有的材料都来自可回收以及被回收的皮革废料、塑料制品以及棉制品，未来可以实现100%拆解。

蔻驰之城有没有绿溢价？我们做过一些分析，采购皮革原材料和使用皮革废料，成本没有发生多大变化。这也是为什么蔻驰之城的定价反而比蔻驰要再往下走一点。

去年蔻驰之城在进博会发的时候，很多人都来问，这条生产线挣钱吗？目前，蔻驰之城和蔻驰的财务汇报线是一条，没有单对外公布财政收入和支出。其实也可以这么认为，设计团队、生产线都是共用，运输成本也一样，所以在这方面成本上没有溢价。

二，我们为什么愿意做这个不挣钱的生意？我们是行业里一个把100%可循环时尚产品做成量化产品的，不是做一个胶囊系列，而是把它量化生产，那肯定是奔着它能够带来一些商业价值的。它的商业价值在哪里？在于我对蔻驰这个品牌产生了价值认同，愿意成为它的忠实客户，购买更多产品。

这方面其实很难衡量，是因为蔻驰之城卖掉了多少包，还是因为它做的这些事情，吸引了更多消费者加入蔻驰的社群。不过，从发到现在，我们在中国的新客增长了60%以上。

无论是对企业，还是对立设计品牌而言，做可持续都很难。但不能因为我要可持续，就把增加的成本转嫁到消费者身上。你做这件事情，是因为你热爱它、热爱这个星球，所以你应该为此付出一些成本——舍不得自己花钱，又希望别人来买单，这个等式不能成立。

耐克大中华区可持续发展经理李骁：创新对于耐克来说是根本的驱动力，也是企业运营的根本，我们从产品的原材料采集到设计、生产、运输、销售，甚至回收，每一个环节都涉足很多的创新研发。

要解决绿溢价这个问题，对耐克来说，考虑的是从全生命周期来去做可持续的解决方案，这是一个双赢的事情——眼前的成本增加了，换回来的其实是一个长期的解决方案。

30年前，耐克就已经在想，怎么通过减少自身的一些浪费，来减少对环境的影响。我们有一个创的技术叫Nike Grind（废旧运动鞋拆解回收工艺）。早就是把工厂的边角料进行回收再利用，用在我们自己的产品上，也包括一些体育设施，像跑道、篮球场的建设上面。

2022年耐克将这项计划在大中华区再次升级：面向消费者出了“旧鞋新生”计划，至今已回收过17万双旧鞋，建成36个环保运动场。刚才有嘉宾也在问我，这个项目除了耐克的鞋子，是不是也收别的品牌？答案是yes，我们把这些材料回收之后，会找到相对应的场景，比如把橡胶颗粒做成隔音板、地垫，不光回到自己的供应链体系，我们也跟其他品牌积作。这些其实都可以帮助我们解决产品溢价的问题。

除了供应链，我们在物流、运输、仓储上都有相应的全方面的解决方案，比如耐克在太仓的中国物流中心（中国个“风光一体化”零碳智慧物流园），去年建成两台分布式的风力发电机组，帮助整个园区实现百分之百的绿电，每年为企业节省上百万元成本。

康赛妮集团质量总监金光：康赛妮集团是成立于1999年的毛纺纱线商，主要生产三大品类：羊绒高端纱线、高端花式纱线和时尚纱线。我们在建立早期就引用生态设计理念，目前是中国毛纺行业一家智能制造的纺纱工厂，通过智能工厂实现了率翻倍增长：操作人员可以减少90%以上，能源消耗可以减少35%。

关于绿溢价，无论是企业还是消费者，都应该有一个共识，我们生活在这个星球上，异型材设备我们须做这个工作。在我看来，快时尚的消费方式方法将成为过去，因为它不再是地球能够承受的。还有一点，所有的纺织服装都是资源，没有废旧垃圾的概念，都可以回收进入循环利用。

赛得利集团市场经理沈炜：对原材料供应商来说，绿溢价是一个比较矛盾的事情。我们当然希望出更绿、更可持续的产品给到下游的各个环节，给到消费者。但其实生产的成本是和规模相关联的。如果消费者消耗的越多，品牌买的越多，那我们就能做到规模经济，成本自然能够下降，这是一个相互拉动的关系。

作为大型纤维素纤维生产商，就我们现在做的再生产品，市场的接受程度是有限的，没法做到大米这类产品的广泛认知。所以我们每次去做购买时，比较难有谈价空间。大家都觉得可持续是一个好事情，那产业链的各个环节，包括消费者都需要认同这个理念，然后一起努力把价格做到好。如果大家都有这个意识，原材料的价格是能下来的。

还有一点，早些年我们看到大规模的回收都是涤纶，纤维素纤维几乎没有。这些年通过技术革新，纤维素纤维、棉制品也可以做到安全、可靠地回收。这是企业要努力的方向，我们要不断地在技术上做投入，不断地做产品创新，这是我们大企业的一个担当。

波士顿咨询公司董事总经理、全球伙人邹劼：在全球和中国，可持续发展都是一个很大的话题，波士顿咨询的全球智库做了很多报告和调研。

我们在此前做过的调研中，整理了上百个绿词汇，消费者比较关注的标签有哪些？像再生、新能源、能、可回收、有机棉等等。

近年，可持续概念在中国消费者心中的发酵速度还是比较快的。有过80%的人具备可持续发展的意识，同时也有25%左右的人群有意识地因为可持续而购买某个产品；但反过来，我们也看到一个鸿沟——虽然80%的人具备意识，但真正愿意为可持续支付溢价的只有5%左右。

我想给大家提供一个新的视角来看待这个问题。溢价是为了什么？你为什么愿意多付一些钱？消费者买奢侈品，是对品牌的认同；买运动产品或者消费电子，是对科技的认同，所以本质上这关乎认同感。

在可持续这件事情上，“溢价”总是给人造成一种企业与消费者对立的错觉，事实上我认为更准确的表达应该是“认同感”。可持续是大家共同去做的事情，是，怎么让消费者认同企业的理念和产品。当把消费者需求和卖点结起来，再与可持续的概念产生自然连接之后，就能一定程度上提升消费者的认同感。

上海一财经公益基金会秘书长、一财经可持续发展研究中心主任周旭峰：我们跟很多大企业有过沟通，发觉它们有的时候比我们想象中做得更伟大。

比如说某一款产品，它们把碳排放各方面都降下去了，且做到价格不增长，所有的成本都通过技术提升、供应链的控制等来消化。这些企业做了一个选择：完成了自己的使命和责任，但消费者并不知情，因为产品的价格没有明显增长，甚至略有下降。

但是这两年发生了很大的变化，大家越来越意识到可持续的理念，企业跟消费者沟通不应该是说教，也不是给你一堆技术，因为这很难理解，所以奏的还是体验，是共通的一种体验，所以我觉得不在溢价上。

从消费者的角度来说，据我观察，如果你拒让企业在可持续上面获得溢价，那么你永远拿不到平价，为什么？因为某种意义上这会抑制大部分企业在可持续域有更多投入。就技术而言，如果它们不愿意在这里面投入，那就只能用其他的品牌分发或市场策略，来应对溢价问题。

就像你很难说服一家瓶装水公司，把瓶子稍微改低端一点来降低售价，因为它判断不了，这会不会招惹到消费者。那这要怎么解决？比如考虑有没有更好的设计方式去维持同样的外观品质。但是我觉得，如果你仅仅对溢价敏感的话，实际上你会付出更高的成本。

（实习生艾文清对本文亦有贡献）

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沈晴

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